Поведаю я вам, друзья мои, печальную повесть, которая, к счастью, все-таки закончилась хорошо. Повесть эта о двух вещах: о том, что надо думать, прежде чем что-то делать, и о том, как демонтировать корпус TQFP-64 (или подобный) в домашних условиях, не имея никаких фенов, паяльных станций, подогревателей и т.п. приспособлений.

Источником моих проблем явилась отладочная плата Atmel DVK90CAN1. Плата эта была приобретена по месту моей работы и предназначалась именно для служебных целей. В общем, работал я с ней определенное время весьма плодотворно, пока не решил провести эксперимент с перепрошивкой фьюзов. Эксперимент этот имел вполне разумные доводы, однако из-за недомыслия (чего миндальничать - что есть, то есть) умудрился я запортить фьюзы. Как обычно это бывает - состояние фьюзов стало неизвестным, и контроллер перестал откликаться на попытки ISP-программирования. Скорее всего, причиной была моя глупая (каюсь) попытка использовать высоковольтный режим программирования (AT90CAN128 не имеет такого режима!). В общем, что и как произошло - неизвестно, но я оказался с неисправной служебной платой, ждали которую 3 месяца и на которую возлагалось решение весьма обширных задач, что рисовало перед моим взором радужные перспективы "приятных" бесед с начальством...

Так выглядит фирменная плата (фото из документации)

После некоторых колебаний я пришел к выводу, что необходимо заменить микроконтроллер, благо, запас имелся. То есть необходимо прежде демонтировать установленный на плату МК. Привожу фото этой платы, если кто вдруг ее не видел - пусть оценит плотность монтажа. Разумеется, отпаять такой корпус без приспособлений - практически невозможная задача, хотя инженеры SiLabs предлагают свою технологию (желающие могут самостоятельно найти это руководство на сайте SiLabs). Увы, эта технология хороша, когда вокруг МК имеется много свободного пространства...

Но, как говорится, «жить захочешь - еще не так раскорячишься» (© Особенности национальной охоты). И я решил поступить почти так же, как при извлечении из плат многовыводных DIP-корпусов. С той лишь разницей, что у DIP-ов ножки откусываются кусачками от корпуса, а затем по одной выпаиваются из платы, а для TQFP единственный способ - отрезать выводы от корпуса. В общем, взял я ножик и, мысленно перекрестившись, стал аккуратно царапать им вплотную к корпусу прямо по выводам... И, признаюсь, с облегчением обнаружил, что выводы перерезаются очень легко, и контролировать свои действия совсем не трудно, чтобы не поцарапать печатные дорожки (толщина которых на глазок примерно 0,3 мм), уходящие под корпус.

4 минуты резки - и пластиковый квадратик отваливается, оставляя уютное, обрамленное останками выводов, местечко, готовое к тому, чтобы при помощи паяльника его подготовили к установке нового МК. Разумеется, очистка плацдарма затруднений уже не вызвала, причем не малая заслуга тут принадлежит защитной маске на плате, так называемой «зеленке». Благодаря ее наличию, я очистил площадки от остатков выводов контроллера не прибегая к канифоли и не опасаясь замыканий.

Вот фото результата моих трудов.

Так выглядела моя плата после демонтажа микроконтроллера

Припаять новый МК несложно: контактные площадки уже покрыты достаточным количеством припоя, между ними имеется защитная маска, поэтому остается только положить сверху новый корпус, совместить выводы с площадками и припаять их, используя «сухой» паяльник. Я имею ввиду, что на жале паяльника не должно быть традиционной капли припоя, и канифоль тоже не требуется. Просто аккуратно прижимаем паяльником сначала один угловой вывод - он практически мгновенно прихватывается к площадке. Потом, дав немного остыть корпусу (все-таки выводы очень короткие, и как ни старайся - корпус нагревается очень быстро), выравниваем неизбежно сместившийся корпус и ана-логично прихватываем противоположный диагональный вывод. После этого пропайка остальных выводов уже несложна, т.к. корпус вполне надежно закреплен, и можно не опасаться его случайного сдвига. Благодаря сухости жала, нет проблемы с «соплями» между выводами, шаг которых всего 0,8 мм. В общем, припаять проще, чем демонтировать. Вот что вышло у меня (как говорится, найдите 10 отличий).

Плата с новым контроллером

Инструмент, которым была проведена операция

К чему я это все писал? Да к тому, что использование TQFP в кустарных (любительских) условиях - вполне оправдано, не стоит опасаться этих корпусов (чем я в свое время грешил). И, хотя я восстанавливал "фирменную" плату на своем рабочем месте, использовал-то я именно любительские технологии. Не боги горшки обжигают!

А еще, пусть эта статья будет очередным предостережением всем, кто любит, не посмотрев в даташит, пробовать разные способы «воздействия» на микроконтроллер. Не любят они этого, и вам последствия вряд ли понравятся...

 P.S. В виде бесплатного приложения изложу свои впечатления вообще об этой плате. При всей ее фирменности она имеет несколько недостатков. Во-первых, она оказалась без дополнительных разъемов, которые должны быть по узким краям платы, и при помощи которых она устанавливается на "базу" STK500. Во-вторых, отверстия под эти разъемы залиты припоем, причем так здорово, что даже паяльником с отсосом его никак не извлечь полностью, а значит, даже самостоятельно не впаять эти разъемы. В-третьих, переключатели (в частности, выключатель питания), установленные на плате, оказались отвратительного качества: буквально после десятка включений-выключений отказали. Наконец, в-четвертых, "фирменная" демонстрационная прошивка контроллера (сниффер CAN-шины с выводом по RS-232 в программу-терминал на компьютере) оказалась полностью неработоспособной. Такие вот дела...

Коментарии (12)

1  Написал(а) Александр Покладов, в 20:22 15.06.2008 Надо сказать, что не самый лучший способ!  При отсутствии достаточного опыта происходит отрыв дорожек от платы (в результате механического воздействия) - на то имею свой печальный опыт . В то-же время с помощью фена, были случаи, мс 144TQFP_0.5мм перепаивалась до 3 раз. Лучшие результаты дает такой способ выпайки: берется половинка лезвия от бритвы (например "Нева") и подставляется под край вывода. Вывод прогревается и между ним и платой просовывается лезвие, прогревается следующий и так далее. Мне такой способ более понравился, тем более имеет еще преимущество, что мс остается целой. Уведомить админа

3  Написал(а) Kostya, в 22:21 15.06.2008 да уж история  но все же лучше бы прикупить фен, очень удобная штука, а вообще в корпусах TQFP нет ничего сташного Уведомить админа

8  Написал(а) ARV, в 21:38 24.09.2008 кстати, я снова почти на те же грабли наступил... только корпус поменьше... на этот раз помог микроскоп МБС и острая игла все подсовывания так и не получились - ни лезвие, ни проволочка... Уведомить админа

10  Написал(а) ARV, в 15:43 08.01.2009 скальпель... при нашей-то бедности Уведомить админа

12  Написал(а) MarkLight, в 12:06 23.08.2012 Есть другой способ- метод зубила. Демонтаж TQFP-208 занимает не более 3 мин.  Берется остаток ножовочного полотна по металлу длинной 40-60мм(кому как удобнее).Отламывается от него кусок таким образом, чтобы оставшееся полотно имело форму зубила с шириной режущей части 1..1.5мм.    Режущая часть затачивается как стамеска.Инструмент готов.    При вырубании микросхемы вместо молотка необходимо использовать что-нибудь более легкое,например,легкие пассатижи,или,стоматологический молоток.  Удары должны быть легкими.При вырубании пальцы руки,держащей зубило,должны опираться на микросхему,являясь своеобразным демпфером.  МЕСТО ВЫРУБАНИЯ-СТЫК КОРПУСА МИКРОСХЕМЫ и НОЖКИ МИКРОСХЕМЫ.  Уведомить админа

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите в ваш аккаунт.