Мне очень по душе пришлось описание Лазерно-Утюжной Технологии (ЛУТ), сделанное ARV. Особенно тем, что оно практически полностью соответствует тому, что у меня выстрадалось и выработалось за несколько лет использования этой технологии.

Однако мне кажется целесообразным и кое-что добавить.

Очень рекомендую для подготовки плат пакет ProteusVSM от Labcenter. Как "Pascal = язык для студентов", так и "Proteus = CAD для студента". Простой, интуитивно понятный, дистрибутив ок. 30мБ, имеет большие библиотеки компонентов. Однако это очень приличный редактор схем, отличное средство моделирования/исследования схем и средство разработки печатных плат (в нем имеется и автотрассировщик). Поддерживает вывод результатов в формате BMP, что очень насущно для ЛУТ. Если Вы собираетесь разрабатывать только печатные платы, то Вам будет достаточно Proteus версии 6.7, которая имеется во многих местах. В версии 5.20 Demo прикладывались учебные видеоролики. В последнее время очень много полезной информации о Proteus и о его использовании можно подчерпнуть вот {здесь} (в ветке "Микроконтроллеры, АЦП, Память и т.д").^[1]

В любом случае, какими бы средствами Вы не пользовались, старайтесь сделать контактные площадки для элементов, монтируемых "в отверстие" в виде колец, а не в виде "пятаков". Вытравленное место внутри площадки не даст сверлу вильнуть в сторону.^[2]

Если плата небольшая и на ней нет длинных деталей с большим числом выводов, то вопросом изменения размеров листа при проходе через печку принтера можно не заморачиваться. Согласен, точность ручного сверления все равно нивелирует ошибку в размерах Если такие детали есть (например, корпус DIP40 проблемы начинаются уже с DIP-28), то, во-первых, желательно перед печатью прогнать лист через принтер пару раз (ничего на нем не печатая, чтобы дать листу термоусадку), и, во-вторых, приложить к распечатанной маске платы эти самые длинные детали - проверить, попадают ли выводы в свои площадки.

Бумагу для печати маски не следует трогать руками до печати и особенно - после печати. Обращайтесь с ней так же, как и с подготовленной для накатки рисунка платой, иначе жир/пот/грязь с рук может попасть на бумагу, а при накатывании маски может быть перенесен с бумаги на плату.^[3]

Очень правилен совет на тему "сделать плату на 0,5 мм больше". Текстолит при резке, как правило, всегда немного расслаивается на краях. При травлении в эти расслоения/разлохмачивания попадает хлорное железо, что придает плате неопрятный вид и не полезно для устройства при дальнейшей эксплуатации. По той же самой причине настоятельно советую сверлить отверстия под выводы элементов ТОЛЬКО ПОСЛЕ травления платы. Здесь ситуация с "насасыванием" хлорного железа еще опаснее - агрессивное соединение будет прямо в месте пайки, а не где-то на краю платы.^[4]

Плату я зачищаю именно наждачной бумагой - неизменно превосходный результат. Отличный выбор бумаги есть практически в любом магазине автозапчастей, в отделе красок/шпаклевок. Советую использовать зерно от "800" и мельче ("1000", "1500", "2000"). Если фольга загрязнена - заготовку можно помыть хоть бензином, хоть ацетоном, хоть стиральным порошком. Но ДО зачистки. После мытья заготовку надо хорошо прополоскать, просушить и потом - зачищать под накатку маски. В процессе зачистки я придерживаю плату через кусочек бумаги (писчей или истертой наждачной). После зачистки протираю плату от опилок и остатков абразива кусочком туалетной бумаги (естественно, сухой).